PATATAS: TRABAJAR LO JUSTO

Ahora que algún vecino (Marzo) se anima a poner algunas de las primeras patatas tempranas, os propongo una cosecha razonable, trabajando lo justo, protegiendo la tierra, sus habitantes y obteniendo una patata de auténtica calidad biológica.

-¡Este va de listo!

Ya se que se os pasará por la cabeza, en fin… ¡al grano!

Suelo trabajar con las variedades Jaerla y Baracca; - me gustan. Ni que decir tiene que para gustos están los colores, así que cada uno con su patata.

                      Algunas variedades de patata inglesa (Chelsea Flower Show)

Esto que estáis viendo es una pequeña entresaca de todas las variedades de patatas inglesas, cada una con su paladar diferente, segura de sí misma,preparada para las cocinas más exigentes,¡impresionante!.

Una vez tengáis el bancal acolchado con hierba y creado un buen mulch, solo tendréis que sembrar la patata de turno con la pala de transplante o un pequeño azadillo.¡Ah!, aseguraros al menos tres “ojos, así obtendréis una patata mediana, delicada, de gran calidad, que se deja almacenar hasta la próxima siembra y la unidad entera caerá en la cazuela sin dejar sobrantes.Un efecto colateral muy beneficioso es que el aparato radicular es muy generoso y la tierra se mantendrá esponjosa y con mucha más aireación.

                                                           Tres o más "ojos"

                                                                   Un "ojo"

Si por el contrario os decantáis por un “ojo”, apostareis por una patata de exposición, de feria.También es verdad que menos cantidad (unidades) y quizá no resista tan bien el almacenamiento, a parte de que da pena dejar la mitad en el frigorífico para la próxima vianda, ya no será la misma.

A partir de aquí, a esperar la cosecha.
Si amigos, en este caso os animo a olvidaros de palabras que no vienen en el diccionario; sayar, aprocar, encaballonar,únicamente aseguraros que vuestro acolchado se mantenga en el tiempo.

                                                  Patatas creciendo entre el acolchado

Os lo aseguro, os podéis sentar a verlas crecer.

Hasta la vista.

Ion

EL ESTANQUE: PAZ, BELLEZA Y MULTITUD DE BENEFICIOS(I)

Aprovechando unos de mis habituales descansos en mis sesiones vespertinas de “running”, me arrodillo ante una charca , de esas  más o menos perpetuas, siempre limpia, agua clara, apetecible; si no tuviera mi botellín quizá me las daría de

“último superviviente” y me echaría un trago.

En fin, a lo que iba; me quedo sorprendido de la cantidad de vida que se puede concentrar en unos 5 metros cuadrados, allí debajo de las hojas a medio descomponer o debajo de diminutas piedras de grijo, miríadas de escarabajos nadadores, larvas a cada cual más rara, pequeños renacuajos y bichillos de todo tipo, la mayoría desconocidos para mí, pero por la pinta esenciales para la vitalidad de la charca.

Ante la visión de este mundo en miniatura no es difícil llegar a la conclusión que en mi huerto, lleno de plantas hortícolas, flora y fauna auxiliar terrestre afín a mis propósitos y siempre prestas a mi auxilio, un  nuevo ecosistema ,en este caso, acuático, no vendría nada mal.

Pensándolo bien, sería de gran ayuda el apoyo de este ejercito de vida  acuática y anfibia que… entre pitos y flautas también mantiene a raya a los intrusos no deseados que se cuelan en mi vergel manteniendo aún más, si cabe, el equilibrio en nuestro ecosistema huerto.

No cabe duda que instalar un estanque en el vergel entraña ciertos conocimientos, eso sí, facilones, de lógica y que contribuirán a convertirnos en un horticultor pleno, enciclopédico, con recursos.

-¿Que os parece si comenzamos con la localización y emplazamiento de la laguna?

En principio tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las acuáticas, tanto oxigenadoras, flotantes como las de ribera vegetan con placer en ambientes de semisombra donde en primavera y verano el agua se mantendrá “tibia”.Si el agua  esta "templada" la vegetación será espectacular, habrá muchas flores y todo el conjunto rebosara vida.

Conviene plantearse una profundidad media; en los estanques muy profundos el agua permanece muy fría en verano y  los que tienen poco calado corren el riesgo de quedarse congelados durante el invierno.Lo ideal es no superar  el medio metro de profundidad y así obtendremos floración abundante y así evitaremos los riesgos de los hielos del invierno.

En cuanto a la forma podemos elegir el clasicismo de las formas geométricas, bien definidas, o ser caprichoso y dejarnos invadir por el desorden de las formas irregulares, donde cada rincón guarda características y propiedades diversas, incluso diferentes tipos de fauna y flora subacuatica.Estos estanques necesitan menos obra civil, muchos  materiales de construcción(ladrillos, losas de piedra, rocas talladas, etc.) dejarán de ser vitales para la observación paisajística, la flora crecerá libremente y el aspecto de selva u oasis tropical se hará patente.Lo importante es tener en cuenta que el mantenimiento de los estanques irregulares será menor que en los geométricos y estandarizados.

Simplemente deciros que daréis en el clavo con estos modelos irregulares si tenéis pensado combinarlos con un jardín de rocalla, alpino o cualquier tipo de jardín libre.

Esquema típico de un estanque regular "clásico"

Estanque-piscina rústico "clásico"

Estanque -piscina  modernista

Esquema típico estanque irregular

Mini-estanque irregular con "bloom" de lenteja de agua

                                                      Estanque  en jardín alpino/rocalla 

Por último, nuestro estanque debe estar protegido de los vientos dominantes sobre todo del norte, así favoreceremos  también la floración.Si generáis un bosquete libre a cierta distancia de la orilla en el que los árboles se entremezclen con arbustos solucionaréis el problema.

                                              Pantalla cortavientos de coníferas al fondo, 

                                              con arbustos diversos cerca de orilla.

Bueno amigos, como lo nuestro va de belleza, paz y otro beneficios, alternaremos en nuestro blog algunos consejillos para que nuestro estanque sea la envidia de la fauna y flora del lugar.

¡Atentos a la obra civil!

Hasta la vista.

Ion

EL TALUD: ASUNTO PENDIENTE

El jardín esta soberbio; bordes y macizos espectaculares, un césped santuario de quitarse el sombrero, riego automático a la última, elementos fijos del paisaje elegidos con mucho criterio, en fin, todo a pedir de boca, pero…mi talud me quita el sueño, no sé que poner; tiene tanta inclinación que…

Estas son algunas reflexiones y  pensamientos que asaltan a  cualquier vergelista, ansioso de llegar al clímax en su jardín.

Un talud puede dejar de ser un problema y convertirse en algo fascinante en donde la rocalla, las tapizantes y los macizos de arbustos incombustibles e impenetrables tienen su oportunidad.

Muchos taludes suelen pecar de poca fertilidad, a menudo erosionado y posiblemente sujeto a inoportunos afloramientos de rocas y cascotes producto seguramente de antiguas tierras de relleno y que nos presentan la cara más amarga de nuestra "siempreterna" pendiente: la arcilla.

Ante tantas adversidades debemos ser perseverantes y como primer paso la instalación de un riego automático por goteo nos prevendrá de fracasos debido ha la más que habitual falta de agua en nuestro talud.Quien tenga oportunidad de tener un depósito con bomba en el que disponer extracto de ortigas(Ortica dioica) o bardana(Arctium lappa) tiene muchos puntos a su favor, de esta manera podrá disponer de un buen sistema de fertirrigación que nos hará observar la jardinería desde otro punto de vista.¡No dudéis en probarlo si tenéis oportunidad!

                                          

                                             Establecimiento del riego por goteo en hilera 
                                             de plantones a 0´75 cms

Las variedades a elegir deben ser rústicas y adaptadas a ambientes xerófilos (secos).En los taludes grandes y con buena pendiente (35/40 º) lo más coherente es inclinarnos por arbustos siempre verdes que rápidamente lo tapizarán con una “manta” más o menos colorida prácticamente durante todo el año.A estos géneros los someteremos a una poda de mantenimiento entre 1 y 1,5 mtrs de altura, de esta forma se abrirán y se fundirán con sus vecinos creando una vista cuando menos espectacular.

Para devolver la fertilidad, la vida microbiana al talud y evitar la erosión que mejor que una vez acabado el montaje paisajístico incorporar entre las variedades dispuestas acolchado o “mulch”  procedente básicamente de los cortes habituales de nuestro espacio cespitoso.Veréis como rápidamente se formará una capa de HUMUS que mantendrá vuestro talud lozano y con una fuerza vital difícil de describir, además de darle un “toque” especial.

                                           Acolchado o mulch entre plantones

Os propongo un par de ejemplos sencillos, rústicos  y resultones:

                                                   Talud basado en arbustos rústicos

                                              Juniperis chinensis  " pfitzeriana aurea" a  1 mtr

Ahora que hace frío es el momento ideal para reflexionar al calor de la chimenea sobre el futuro inmediato que le espera nuestro talud, así que con lapicero y folio en mano ya veréis como os brotan todo tipo de ideas.

Así lo hago yo… y alguna ideilla fantástica siempre surge.

¡Hasta la vista!

Ion.

AL CALOR DE COMPOST

La correcta organización de las tareas diarias del caserío resulta determinante para que al final del día nos invada la grata satisfacción del trabajo acabado y  bien realizado.No os preocupéis, siempre habrá alguno que comentará eso de que… “nunca es suficiente”.En mi caso suelo dejar siempre algo para mañana y así disfruto apasionadamente del día a día.

En fin, resulta que siguiendo el hilo de este monólogo me dispongo, en el crepúsculo, a segar comida fresca para mis animales(hierba),la apilo para mañana y aunque me sucederá como todos los días me sigo quedando atónito cuando  de nuevo al amanecer veo salir humo del montón; meto la mano y… tela ¡ quema!.Es en esos momentos cuando por un instante me paro a pensar, reflexionar y te das cuenta de las miríadas de bichillos, bacterias, hongos microscópicos que trabajan y gestionan toda esa materia orgánica para transformarla en humus.

Solo ocurre aquí, en mi pila ¿y en el bosque?. En el interior de cualquier selva peninsular no es habitual ver montones apilados de materia orgánica verde, lo que observamos es una descomposición paulatina, lenta y permanentemente aeróbica de materiales orgánicos, incluso previamente degradados o muertos con bastante anterioridad.

Volvemos a nuestra pila; si no andamos al tanto, al de unos días nuestro montón se colapsará, perderá esa fuente de calor que nos permitiría hasta  calentar  un  caldo, olerá a amoniaco, emanará metano y se irá convirtiendo rápidamente en una pasta viscosa,marrón.Resulta que los microorganismos digirieron toda la materia verde a “a toda pastilla” lo cual generó abundante calor,es entonces cuando los canales de aireación que la propia materia orgánica fresca deja entre sí desaparecen creándose un amasijo orgánico pútrido propio de la fermentación anaeróbica.Es este el comienzo de todos los problemas que acarrea un compost mal descompuesto.

Para que esto no suceda debiéramos introducir como regla de “oro” material carbonado (paja (relación C:N) y algunos palos de poda anual o restos de zarza para airear el compost durante todo su proceso de degradación.

Para que todo vaya bien intentaremos respetar una temperatura máxima de  60-70 º C durante una semana y después esta  disminuirá paulatinamente en el transcurso de los meses hasta llegar a temperatura ambiente.Este será el momento de la humificación y de la estabilidad del abono resultante, es decir ,comenzamos a tener HUMUS.

Esquema de la evolución estandar de la temperatura en el montón de compost

   Evolución real de temperaturas en diferentes montones de compost

Si he llegado tarde con estos consejillos no os desaniméis,siempre podéis utilizar el metano y el calor producido al comienzo como fuentes de energía ecológicas y naturales.Conozco a colegas que en sus caserío autosuficiente nunca falta materia orgánica para generar en su “bunker”(fosa hormigonada) anaeróbico suficiente energía para abastecer las necesidades energéticas diarias más elementales.

En fin, esta reflexiones son las ventajas de dejar algo para mañana; la vida se ve de diferente forma.

Hasta la próxima.

Ion

UNA VIDA A LA SOMBRA

Soy de esos que con el sol y calorcito tengo resuelta la felicidad diaria al 60%, el otro 40 se completa con intimidades y rutinas varias.Es por eso que me resulta difícil suponer la vida sin Lorenzo y más cuando como jardinero me pongo a pensar en esas plantas que huyen desesperadamente de la luz directa para vegetar con placer y entusiasmo.

Cualquiera podría sospechar que bajo  un arbusto, al borde de un pinar, bosquete o simplemente detrás de un muro, junto a un callejón sombrío serían los musgos y líquenes los dueños y señores de la situación.Pues bien, es sorprendente, pero la cantidad de arbustos, vivaces ornamentales, céspedes y silvestres que están habituadas a que su escena vital pase por la penumbra hace pensar que a la sombra la cosa no va tan mal.

Os propongo unos ejemplos para que podáis poner en práctica esta temporada y así convirtáis esos espacios hasta ahora solitarios en rincones vivos y alegres.

ARBUSTOS

Abutilon x hybrida (Abutilon)

Acer palmatum “autropurpureum” (Arce japonés)

Berberis thunbergii (Agracejo)

Buxus sempervirens (Boj)

Choisya ternata (Naranjo mejicano)

Cornus alba (Cornejo)

Erica carnea y arborea (Brezos)

Fuchsia hybrida (Pendientes de la reina)

Hydrangea macropyilla (Hortensia)

Ilex aquifolium (Acebo)

Phormium tenax (Formio,Lino de Nueva Zelanda)

Ruscus acuelatus (Rusco)

Skimmia japonica (Esquimia)

Syringa vulgaris (Lila)

Viburnum tinus (Durillo)

                                                          La Fuchsia  huye de la sombra

VIVACES

Ajuga

Campanuda

Geranium

Pchysandra

Polygonum

Pulmonaria

Saxifraga

Vinca

Viola

Aquilegia

Cyclamen

Eranthis

Helechos

Hepatica

Heuchera

Galanthus

Genciana

Mimulus

Omphalodes

Primula

Saxifraga

CÉSPEDES

Os recomiendo particularmente la siguiente combinación de gramíneas para lugares sombríos y secos:

Agrostis tenua 30%,Festuca tenuifolia 20%,Festuca ovina 40%,Festuca rubra 10 %

Para lugares sombríos y húmedos:

Agrostis stolinifera 20%,Lolium perenne 50%,Poa trivalis 30%

En lugares polucionados (ciudades):

Lolium perenne 40%Poa trivalis 30%,Poa annua 30%

¡Ah!, que preferís algo diferente al césped…, os aguarda el terror de la sombra, la  Dichondra repens, planta viciosa de los lugares umbríos capaz de llegar más allá de los limites de la penumbra.

                                                                 Dichondra repens

Como veis la sombra da para mucho, por mi parte intentare disfrutarla más a menudo.

¡Hasta la vista!
Ion

LAS ROSAS TAMBIÉN HABLAN

Que mejor que acabar este año de “alto voltaje” deslizándonos por el lado más romántico de nuestras incondicionales plantas y flores.Entre todas las cosas imprescindibles que los vegetales nos ofrecen, hay un aspecto que ha caído en el olvido, el cual no valoramos ni en su justa medida. Pensar que en otros tiempos era símbolo de respeto, romanticismo, honorabilidad… ¡hasta de audacia!

Si amigos me refiero a que con las flores se podían expresar hasta los más profundos sentimientos  de una manera noble y sincera.Eran muchas las flores utilizadas ,pero ni que decir tiene que la rosa fue desde antes de los tiempos de Jesucristo la que mejor supo tejer su fama y reputación, la cual perdura hasta nuestros días.También es verdad que nada tienen que ver los R.canina,R.gallica,R.rubiginosa ,silvestres todas ellas(de las que evolucionaron las actuales)con la elegancia de la “Queen Elisabeth” o la fragante “Crimson Glory”.Este paulatino cambio fue conseguido por pacientes jardineros y sabios  hibridadores que hicieron del cultivo de la rosa un arte en el último tercio del siglo XVIII,en el que se introdujeron los rosales del Extremo Oriente.Eran rosas perfumadas, de mucho follaje y colores blancos,rosas,rojos y violados.Algunas eran jaspeadas, casi todas muy dobles y eran de floración más prolongada.

   

                                                  

                                                      

                                                                Crimson Glory  

                                                             

                                                                      Queen Elisabeth

Ya en tiempos más cercanos (1900) jardineros de renombre como el catalán Aldrufen, que consiguió la primera rosa española y famosos hibridadores como Dot, Camprubi, Munné, Pahissa, Pedrosa, etc,encumbraron a la rosa como la “diosa” del vergel.

Ante tanta elegancia, colorido y aroma, ¿quién se iba a resistir a dotarlas de un lenguaje propio a su distinción?

En efecto; amor, celos, pureza, niñez…, todo se podía decir con una rosa.En la actualidad, que os voy a decir, cuando menos una cursilería. -¡que pena!

De una amiga, floristera comprometida, de las que aman su trabajo hasta la extenuación he rescatado algunos de los mensajes que se utilizaban cuando nuestros sentimientos se dejaban en manos de las rosas:

Roja….Te quiero

Blanca…Reserva

Montaña…Celos

Cien hojas…Gracias

Miniatura…Sensibilidad

Sin espinas…No lo puedo resistir

Capullo rojo…Pureza y Belleza

Amarilla…Infidelidad, celos

Capullo blanco…Niñez

Alejandría…Belleza

Como podéis observar prácticamente de todo, incluso verdades dolorosas con una rosa no lo son tanto.

Que paséis felices y sostenibles fiestas.

¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!

P.D.: Desde AREITZ SOROA os agradecemos sinceramente a mejicanos, brasileños, portugueses, colombianos, estadounidenses y canadienses, argentinos, españoles, peruanos, polacos…por seguirnos puntualmente en este, vuestro blog de Agricultura y Jardinería Ecológicas, así como aguantar al aquí presente cada quince días con sus consejillos hortícolas.

Un saludo sincero.

Ion

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!

SETOS : EL ARTE DE PODAR

Todo está dispuesto; tijeras, navajas y cortasetos que cortan un pelo en el aire, trituradora reluciente, pastas cicatrizadotas de ayer (mezcla de1/3 arena ,1/3 arcilla y 1/3 estiércol de vaca descompuesto), guantes a la última…, en una palabra, todo listo para pasarnos la jornada completa cortando ramas y atusando setos a diestro y siniestro.

Esto es lo que hacemos el común de los mortales, pero matemos el nervio y pongámonos en reflexión.Antes de salir al huerto con toda nuestra intendencia de corte debiéramos pensar que la poda es todo un arte y que no se trata solo de cortar y enanizar a nuestro ya sufrido vegetal, sino  que el como, el cuando, el porqué y el para qué resultan decisivos para obtener éxito, y que el árbol o seto de marras no tenga los días contados.

Ahí van unos consejillos:

Si nuestro seto está bien alimentado y cuidado puede que lo disfrutemos durante muchos años, pero aún así con el tiempo y al menor descuido puede perder la forma, invadir caminos, crear sombras excesivas para otras partes del jardín o simplemente enfermar.Ciertos ejemplares habituados a formar parte de los setos reaccionan bien a podas más o menos rigurosas y de renovación como el Haya (Fagus), Espino (Crataegus), Carpe (Carpinus), Acebo (Ilex aquifolium), Lonicera nitida.

Exceptuando el Tejo (Taxus baccata) la mayoría de los setos de coníferas no permiten podas muy rigurosas y de renovación, esta se centra en renovar guías de vástagos por otras jóvenes que tapen  los huecos del follaje.

En el arte de la poda la palabra clave es CUANDO realizarla; para setos caducifolios la mejor época de poda de renovación es a mediados del invierno incluso podemos llegar a cortes drásticos si la situación lo requiere(seto enfermo, descuidado o débil).Sin embargo la renovación en coníferas o perennes es ideal a mediados de primavera.Con estas hemos de tener mucho cuidado y paciencia; si el seto es muy ancho e invade zonas vitales en nuestro jardín habremos de someterle a una poda drástica pero con un trato adecuado,es decir, el primer año nos centraremos en un lado y al siguiente acometeremos el otro.Si queremos reducir la altura esperaremos también a la próxima temporada(siguiente época de crecimiento) para ir dándole el porte ideal.

                            Proceso de la poda de un seto establecido

Por otra parte no debe  pasarnos por la mente la idea de renovar o podar drásticamente un seto bien establecido sin haberle alimentado previamente, es decir, en el mismo año antes de la poda.El alimento se basará en compost bien maduro y posteriormente lo protegeremos con acolchado permanente, así potenciaremos su crecimiento y después de la poda lo mantendremos para que haya suficientes reservas como para volver a crecer con potencia.

Una vez realizada la poda de esta manera seguramente pensaréis:-¡que feo queda!,¡que débil!,¿vivirá?

No os preocupéis,daros cuenta que un seto más o menos denso siempre esta hueco por dentro, así que a nada que podéis su interior quedará al descubierto,es normal, lo importante es alimentarlo correctamente y ya veréis como pronto se llenará de brotes y vástagos de nueva generación  pasando al olvido toda suerte cortes y feas formas, estando en plena forma y totalmente recuperado en un par de temporadas.

                           Observación del interior de un seto denso

CONSEJO

Para no tener que llegar a todo esto que os he contado y así tener un bonito y exuberante seto os sugiero que una vez establecida la forma, altura y envergadura del mismo, le apliquéis como norma una poda de mantenimiento durante todo el año, pudiendo llegar a ser mensual según el tipo de variedad, suelo, fertilidad y clima.

¡Ah! y no olvidéis la luna (blog 02/08/2011, CONFIANDO EN LA LUNA)

¡Hasta la vista!